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海鲜与河鲜,哪个更鲜美?

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金风抽丰起,蟹脚肥。
 
每到春季,螃蟹是被刷屏的配角之一,此中大闸蟹好像独领风骚。但梭子蟹却在一边悄悄不平。犹如豆乳咸甜党,在螃蟹界也有鲜味之争。
 
 
 
鲜味之争的两大源头即是海鲜与河鲜,两大人群则是沿海与要地本地。
 
靠海吃海的沿海住民以为,海鲜才是鲜味之源,没有什么鲜比得上大海的奉送。
 
但要地本地人民却差别意这个说法,他们以为,海鲜之腥无法去除,但河鲜去除腥味之后才是鲜之极致。
 
海鲜与鲜味的间隔是离海越近越好,离出海工夫越近越好。
 
陈晓卿在《舌尖上的中国》里拍了一个镜头,出海的渔民把刚捕捉的带鱼间接用水煮了就吃了,说是鲜美无比,鲜味中还带了甜。这种报酬,这种口感,就算是长在海边的住民也不常有,由于许多海鲜出水即去世。
 
海鲜与海味的间隔是无缝对接最好,但河鲜则差别,河鲜与鲜味隔了几日的间隔。
 
 
 
 
有一次正月初二去菜场买鱼,却听得老板娘在嘟嘟囔囔地埋怨:“我明天不是来上工的啊,我只是来看看年行进的鱼有没去世失。那边晓得,一到这里就被你们拉住走不明晰。你们别买了,别买了,我得赶忙回家去呢。”
 
十分困难[shí fèn kùn nán]捉住人的主顾天然不睬老板娘的埋怨,难过菜场初二另有人开工,一人一条鱼买得不亦乐乎。我也在老板娘的埋怨声和利索的杀鱼伎俩中“抢购”回一条大鳙鱼,由于养了二三天,这条鱼有充足的工夫去吐尽腹中的泥沙,于是土腥味尽去,鲜甜味尽显,当天半夜的鱼汤鲜美无比。
 
 
河鲜与海鲜的差别在于河鲜之腥是土腥,河鲜多数养在河里、湖里或水塘之中,河、湖和水塘的深度远不及大海,因而,或是养鱼的水浅或是水质不敷好,河鲜多数会带有土腥味,这也是沿海住民以为河鲜不如海鲜的缘故原由。
 
由于海鲜出水即去世,在运输业不兴旺的旧时,离海较远的住民根本上无法吃到真正的海鲜,但河鲜被吊下去后,养在水里能无数日的成活期,因而也有了运输的大概,以是阳澄湖大闸蟹得以风行,而梭子蟹则只能摆在沿海住民的餐桌上。
 
 
 
海鲜即捕即吃最好,但河鲜却需养。梁实秋在《雅舍谈吃》里细致地形貌了事先养大闸蟹的办法。
 
在北平吃螃蟹独一好行止是前门外肉市正阳楼。他家的蟹特大而肥,从天津运到北平的大批蟹,到车站开包,正阳楼先动手挑拣此中最肥大者,比平凡摆在市场或摊贩手中者可以大一倍不足,我不晓得他是怎样取得这一特权的。蟹到店中畜在大缸里,浇鸡卵白催肥,一两天后才应客。我曾翻开缸盖看过,满缸的卵白泡沫。